Перечислим основные свойства лакокрасочных материалов, на которые вам следует обратить внимание при выборе и покупке. Это расход и укрывистость, время высыхания, адгезия, водостойкость, стойкость к механическим воздействиям и растворам моющих средств, устойчивость к свету, температурный диапазон эксплуатации, эластичность, паро- и газопроницаемость, долговечность. Какие из этих качеств более всего важны для вас? Всё зависит от тех условий, в которых эти материалы будут использоваться. А также от тех целей, которые вы преследуете, затевая малярные работы. Поэтому не забудьте включить в свой замысел пункт о необходимых свойствах лаков и красок.
О большинстве перечисленных характеристик вы сможете прочитать на упаковке. Одни из них выражаются количественными показателями – расход, время высыхания, температурный режим. Другие оформлены в виде гарантий производителя, за которые он, однако, не несет никакой ответственности (срок эксплуатации покрытия при соблюдении вами всех технологических норм). Третьи сформулированы в аннотационном тексте – например, информация об устойчивости к мытью. А вот о более специфических свойствах – взять хотя бы паро- и газопроницаемость – вы можете прочитать только в специализированных каталогах или выяснить у производителей (редко у продавцов). Можно обратиться и к материалам независимых исследований, тестов.
Расход – это то количество краски, которое необходимо для создания качественного и долговечного покрытия. К примеру, поверхность может хорошо смотреться уже после нанесения первого слоя краски. Однако для того, чтобы покрытие прослужило положенные ему 10 лет (или иной срок, который гарантирует производитель) и при этом сохранило бы свои защитные и декоративные свойства, необходимо положить еще один слой, а может быть и два.
Информация о расходе является обязательной и должна быть напечатана на упаковке. Отечественные производители сообщают данные по расходу в граммах на квадратный метр, а зарубежные – выражают его в количестве метров, которые можно покрасить одним литром. Не забывайте при этом, что килограмм и литр в данном случае разные вещи: краска тяжелее воды. И, увы, лишь немногие производители информируют о зависимости расхода их краски от типа поверхности. Например, грубая, пористая и ранее некрашеная оштукатуренная стена будет впитывать краску как губка. В связи с этим напомним, что грунтовка позволяет сэкономить большие объемы дорогостоящей краски.
Иногда вы можете прочитать на упаковке, что краска обладает высокой степенью укрывистости. Что это значит? Укрывистость характеризуется количеством краски, которое нужно нанести на эталон, покрытый черными полосами, чтобы они перестали проступать. Чем это количество меньше, тем лучше укрывистость, и тем меньше слоев краски вам потребуется нанести на поверхность, чтобы она приобрела ровный, эстетически завершенный вид. Степень укрывистости во многом определяет расход краски или лака. Однако фактический расход зависит и от других факторов.
Решение технической задачи о необходимом для работы количестве краски лучше возложить на продавцов специализированных магазинов. Уточним: на квалифицированных продавцов. Самые добросовестные из них способны произвести настолько точный расчет, что остаток краски не превысит 5-10 процентов ее объема. Правда, их ошибка в обратную – меньшую – сторону, равно как и неграмотное нанесение краски или недостаточное внимание, уделенное подготовке и грунтовке поверхности, могут привести к плачевным результатам – в том случае, если краска именно этого сорта будет распродана. Мы об этом уже писали: вам придется докрашивать другим материалом. Для максимально точного определения расхода краски необходимы детальные сведения, которые вы сформировали, работая над замыслом (площадь, тип и особенности поверхности, условия эксплуатации и пр.). Учитывайте также и тот факт, что некоторые компании не боятся честно указывать расход материалов, исходя из необходимости двухслойного покрытия. Последнее одновременно может являться и условием предоставляемых ими джентльменских (не финансовых!) гарантий.
Ценовое сравнение продукции различных производителей имеет смысл только в том случае, если вы учитываете расход краски. Важна не цена литра краски, а то, сколько литров потребуется для решения вашей задачи, и сколько это будет стоить. Нередко бывает так, что более дорогая краска оказывается на самом деле дешевле, потому что один литр ее покрывает значительно большее количество квадратных метров. Высокая кроющая способность – одно из характерных свойств дорогих лакокрасочных материалов. И не удивляйтесь, если обнаружите, что прогресс связан не только с улучшением качества, но и с уменьшением фактической стоимости материалов.
Полученные вами цифры будет небезынтересно сравнить с предложениями рабочих, которых вы нанимаете. Может так оказаться, что их данные не соответствуют вашим – точно так же, как могут весьма разниться между собой предложения продавцов нескольких магазинов. Не стесняйтесь спрашивать, чем это вызвано. Например, иногда рабочие предпочитают брать краску с большим запасом и расходовать её как придется, ведь деньги же не их, а ваши. И не секрет, что их низкая квалификация, нарушение рекомендованных технологий, а также применение некачественных инструментов сильно влияет на расход материалов, и отнюдь не в сторону его уменьшения. И если после расчета, который был проведен в соответствии с рекомендациями производителя, приобретенных материалов хватило лишь на половину запланированного объема работ, то это верный признак низкой квалификации маляров (впрочем, иногда они просто переносят часть материалов на другие объекты). Кстати, излишний расход краски – не единственное следствие непрофессионализма. Плохие маляры могут со вкусом испортить даже самую замечательную краску. Например, развести ее какой-нибудь гадостью (причем подчас из самых лучших побуждений), не положить под нее грунтовку или не утрудить себя подобающей подготовкой поверхности.
Для тех людей, которые красят самостоятельно или вынуждены контролировать действия наемных рабочих (конечно, это не самые лучшие варианты), время высыхания является важным параметром. Причем производители указывают, как правило, не одно значение, а несколько. Первое из них – то время, через которое окрашенная поверхность перестает быть липкой, оказывается сухой на ощупь. Это время наделяют довольно специфическими названиями, среди которых одно другого хуже. Встречаются «время высыхания до отлипания», «время на отлип» и даже «время до исчезновения отлипа». Большинство таких вариантов вызывает лингвистический шок и отнимает у неискушенного (то есть у нормального) покупателя пару минут раздумий, прежде чем становится понятен смысл сказанного. Да, вы правильно догадались: это время, которое пройдет до того момента, когда пыль перестанет прилипать к свежевыкрашенной поверхности.
Современные краски (лаки, эмали) на органических растворителях сохнут до «состояния неприлипания» не более чем за 7 часов (всё, что свыше этого – вчерашний день). А водоэмульсионные ещё быстрее – за полтора-два часа. Однако не следует подвергать свежевысохшую поверхность механическим нагрузкам, поскольку процесс полимеризации (образование твердого слоя) продолжается еще несколько часов, дней или недель – в зависимости от типа и марки краски.
Наряду со временем высыхания до не прилипания пыли особым образом оговаривается то время, спустя которое можно наносить следующий слой краски. У одних материалов оно не превышает 2–3 часов, а другие требуют терпеливого ожидания – в течение 20–24 часов. Кроме того, производители иногда указывают время полного высыхания, по истечении которого процесс отвердения заканчивается, и лакокрасочный слой приобретает все необходимые свойства. Этот срок измеряется не часами – сутками.
Рекордно короткое время высыхания – у аэрозольных красок и эмалей. Однако область их применения довольно узка: это покраска небольших площадей и подкраска. Рекордсмен по продолжительности высыхания – масляная краска. Она может оставаться липкой в течение нескольких дней. Естественно, что на процессы высыхания и полимеризации лакокрасочного слоя оказывают существенное влияние атмосферные условия. Чем больше влажность и ниже температура, тем дольше сохнет выкрашенная поверхность. Отсутствие проветривания тоже замедляет ход полимеризации.
Адгезия – это сцепление лакокрасочного материала с поверхностью. Если написано, что краска обладает хорошей адгезией, то это значит, что она хорошо ложится, и лакокрасочный слой крепко держится на основании. Количественные показатели адгезии не указываются, этот параметр даже не входит в отечественный стандарт испытаний лаков и красок. Оценить его можно только на практике, по ощущениям. И не ленитесь прочитывать описания лакокрасочных материалов целиком. Иначе может оказаться так, что купленная вами краска (эмаль, лак) действительно обладает хорошей адгезией, но совсем не к тем поверхностям, которые вам предстоит обработать.
Изменение цвета и блеска лакокрасочного покрытия еще никого не приводило в восторг. Для того, чтобы лак или краска противостояли выгоранию, необходимо, чтобы в их составе обязательно были вещества, которые носят название ультрафиолетовых (УФ, UV) фильтров. Устойчивость к солнечному освещению необходима прежде всего краскам для наружных работ. После этого — краскам для солнечных комнат.
Краски боятся как очень низких, так и очень высоких температур. Но если сверхвысокие температуры нереализуемы в природе, тем более в нашем климатическом поясе, то низкие способны разрушить лакокрасочный слой. Отечественные требования к морозоустойчивости красок под стать самим российским морозам – суровые. Испытывая, краску выдерживают 6 часов при температуре -40°С в холодильной камере, а затем оставляют на 18 часов при комнатной температуре. Такую процедуру повторяют несколько раз. И далеко не все европейские краски способны это выдержать. Вот уж в чем – в чем, а в температурной стойкости красок наши производители опережают многих зарубежных.
Кстати говоря, в Германии нижний порог температурных испытаний водоэмульсионных красок составляет всего лишь -5°С. Так что, покупая зимой или весной зарубежные лакокрасочные материалы на открытых рынках, нужно быть предельно осторожным. Даже в том случае, когда Вы приобретаете материалы для интерьеров. В это время лучше всего пользоваться услугами специализированных магазинов, хорошо защищенных от морозов и гарантирующих замену товара, если при вскрытии банки обнаружится, что с краской произошло что-то не то. Увы, морозы не обходят стороной и цивилизованные склады, до которых продукция еще должна каким-то образом доехать. Визуально очень легко определить, вернулась ли некогда замороженная краска в нормальное состояние: если она напоминает творожную массу, то использовать её не следует. Несите обратно. Это всё что угодно, только уже не материал для покраски.
При изменении температуры и влажности окружающего воздуха изменяются и размеры – как внутренних, так и наружных поверхностей. Кроме того, здания зачастую «гуляют», перемещаются в пространстве, и эти движения передаются от фундамента к стенам, окнам, дверям, полам, потолкам – то есть ко всем конструкциям и элементам дома. Конечно, здесь речь идет о незначительных деформациях, на глаз почти невидимых. Но если эмаль или краска не обладают достаточным запасом эластичности, то даже весьма малых нагрузок бывает достаточно для растрескивания лакокрасочного слоя.
Очень жаль, но эластичность краски невозможно оценить невооруженным глазом. Поэтому остается надеяться лишь на честность производителей, которые сопровождают свою продукцию сообщениями о повышенной эластичности покрытия, не приводя количественных показателей.
Лакокрасочные покрытия обладают различной степенью паропроницаемости. В большинстве случаев это очень полезное свойство. Слой краски не должен препятствовать движению водяных паров сквозь конструкции дома. Излишняя влажность не должна накапливаться в помещениях, стены должны «дышать».
Влага нередко оказывается в массиве стен. Она попадает через микротрещины во время дождя, поднимается от фундамента при поврежденной или плохой гидроизоляции, изначально наличествует в кирпиче или проникает в стены со стороны комнат, жизнь в которых течет своим чередом и, конечно же, не без водяного пара. Во подобных случаях паропроницаемость красок играет принципиальную роль. Каждый из нас видел, как паронепроницаемые масляные краски, нанесенные на кирпичные стены, отваливаются буквально пластами. Это происходит под действием влаги, которая не находила выхода из стены, накапливаясь в ней и на ее поверхности, контактировала с лакокрасочным слоем изнутри и постепенно отторгла его от кирпичного основания.
Газопроницаемость красок тоже очень важна. Например, для штукатурки, которая имеет известковую природу, нужны краски, проницаемые для углекислого газа — чтобы не препятствовать протеканию процесса карбонизации (отвердения штукатурки), который проистекает достаточно длительное время. А вот железобетонные конструкции — напротив! — желательно защитить от проникновения воздуха, поскольку содержащийся в нем кислород способствует коррозии.
Многие люди бывают неприятно удивлены, когда краска – такая передовая, дорогая и фирменная – всего через год-два облезла, потрескалась или – мягко скажем – потеряла глубину цвета. Почему происходит такое огорчение? Потому что долговечность, стойкость и даже внешний вид лакокрасочного слоя зависят не только от качества самих материалов, но и от качества подготовки окрашиваемой поверхности (она также называется основанием). Многие полагают, что достаточно не перепутать краску для внутренних работ с краской для наружных, ну и, допустим, краску для дерева с краской для штукатурки. Увы, этого слишком мало. Ведь лакокрасочные материалы взаимодействуют с основанием, и прочность этого взаимодействия зависит от обоих участников.
Подготовка поверхности – процесс подчас более кропотливый, сложный и длительный, чем сама покраска. Особенно, если поверхность не новая, далеко не новая или вовсе запущенная. Конечно, грамотная оценка состояния той или иной поверхности и проведение комплекса мер по её обработке, лечению и защите – дело профессионалов (не путать с шабашниками). Но мы всё-таки не только обозначим проблему, но и расскажем вкратце о возможных путях ее решения.
Прежде всего поверхность следует очистить от грязи, пыли, жира и прочего наследия минувших исторических эпох. А также, разумеется, нужно снять отслаивающиеся фрагменты старой покраски. Дело, конечно, скучное, нудное и тяжелое. Но если этого не сделать с должной тщательностью, новое покрытие долго не продержится. Иногда для очистки бывает достаточно простейших инструментов и водных процедур, но в более тяжелых случаях могут потребоваться особые растворы – обезжириватели и жидкости для снятия старой краски. Причем последние чаще всего используются для небольших поверхностей, но иногда ими приходится обрабатывать большие поверхности – например, целые стены. Среди подобных продуктов химической промышленности есть просто уникальные, справляющиеся с любым загрязнением и любым типом старого покрытия.
Очищенная поверхность в большинстве случаев покрывается грунтовкой. Грунтовка – это тоже лакокрасочный материал, только более дешевый. Она образует первый слой, который укрепляет поверхность и улучшает сцепление последующих слоев краски с основанием. Кроме того, она ограничивает впитывание дорогостоящей краски в поверхность и обеспечивает тем самым заметную экономию. То есть без грунтовки не может обойтись ни одна новая стена, потолок или плинтус. Но иногда грунтовку следует наносить и на старые поверхности – для закрепления существующего лакокрасочного покрытия (зачастую его бывает целесообразнее «законсервировать», чем снимать). А если на основании есть неровности, трещины, щели, сколы, их нужно заделать, выравнять шпатлевкой. Причем уже по загрунтованной поверхности. И только после того как основания тщательно подготовлены, их можно красить или покрывать лаком.
Для придания поверхностям каких-либо особых защитных свойств – например, стойкости к коррозии, высоким температурам, а также для борьбы с микроорганизмами (плесенью, грибками, мхами, лишайниками) – их обрабатывают специальными веществами, которые входят в состав пропиток. Иногда те же активные вещества (только в меньшей концентрации, для более легких случаев) содержатся в самих красках и лаках. Таким образом, планируя ваши расходы на отделку, помните, что они едва ли ограничатся покупкой только краски или лака. Вероятно (или почти наверняка?) вам придется приобретать и другие материалы, без которых никак нельзя обойтись. Какие именно – зависит от конкретного состояния ваших стен, полов, оконных рам, дверей или фасадов, а также от тех условий (в первую очередь климатических и микроклиматических), в которых они будут находиться.
Обратите внимание также на то, что каждый лакокрасочный материал предназначен для одного или, допустим, нескольких типов поверхностей. Не пренебрегайте этим. Если краска предназначена, например, только для бетона, то не нужно пытаться покрасить ею металлические конструкции. Иначе не может быть никакой речи о гарантированном сроке службы и стойкости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. А теперь поговорим о самих поверхностях. То есть о том, чем красят дерево, бетон, штукатурку, кирпич, металл или обои.
ДЕРЕВО
Если вы хотите покрасить деревянную поверхность (далеко не все любят естественные оттенки дерева), то это легко сделать с помощью масляных или алкидных красок. Алкидная краска ложится лучше и сохнет значительно быстрее масляной. Внутри помещений они ведут себя практически одинаково, а вот на улице масляная краска служит меньше: через год-два она может начать покрываться трещинами и шелушиться. Общим недостатком как алкидных, так и масляных красок является довольно неприятный запах, что особенно важно учитывать при проведении внутренних работ. Если запахи вас стесняют, то можете воспользоваться водорастворимыми красками, которые называются также водоэмульсионными. Однако, прежде чем покупать такую краску, убедитесь в том, что она предназначена именно для работ по дереву. Дело в том, что многие водорастворимые краски (естественно!) негативно влияют на фактуру дерева, увеличивая ее пористость и шероховатость.
И масляные, и алкидные, и водоэмульсионные краски образуют на поверхности дерева эластичную пленку, но вглубь него не проникают. Они не защищают внутренние слои древесины. Для этого служат специальные пропитки. Поверхности, обработанные ими, не шелушатся, долгие годы не выцветают и приходятся не по вкусу всевозможной мелкой живности. А некоторые пропитки даже предназначены для антисептической обработки деревянных стен в бане или ванной комнате. Они предотвращают их разбухание и почернение.
Для защиты наружных деревянных поверхностей некоторые люди всё еще используют крайне дешевый материал – олифу. Но, во-первых, она предназначена не для этого, а совсем для другого – для разведения масляных красок, а также для пропитки пористых поверхностей перед покраской. А во-вторых, олифа является устаревшим материалом, и мы даже не уделяем ей внимания в нашем обзоре. Конечно, она обладает какими-то защитными свойствами, но вовсе не столь уж хорошими, как это было принято думать в эпоху ударных комсомольских строек. Олифа предохраняет дерево от гниения, но всего лишь на год-два, не более. Кроме того, она плохо сохнет, и покрытая ею поверхность дерева длительное время остается липкой. В результате на нее успевает осесть пыль или даже копоть, смог. Смыть их уже не представляется возможным. В результате олифа навсегда приобретает грязно-серый цвет. А самые дешевые ее сорта еще и быстро темнеют под воздействием солнечных лучей. Поэтому мы не советуем вам использовать олифу даже в качестве временного покрытия.
И, конечно же, для защиты и декорирования деревянных поверхностей применяются лаки и эмали. Среди них есть как «обычные», так и особо выдающиеся своей стойкостью к истиранию, воздействию моющих средств, бензину, маслам и т.д. А в состав некоторых лаков даже вводят особые добавки – пластификаторы. Такие лаки образуют на поверхностях весьма твердые пленки и по праву называются жидкими пластиками (разумеется, жидкими они являются лишь до нанесения на поверхность). Их следует использовать, например, на ступенях крыльца (дерево до сих пор используется в данном контексте), а также для покраски пола на террасе, где вы ежевечерне собираетесь всей семьей или, тем более, устраиваете танцы. Вовсе не обязательно каждый год красить эти поверхности! Можно делать это один раз в пять (или даже десять!) лет, используя современные пластифицированные лаки. Конечно, они дороже, но ведь и многие другие вещи покупают не взирая на их высокую цену. Например, дорогостоящие медные трубы для водопровода используют именно с целью экономии на будущих ремонтах. Утилитарными вещами нужно заниматься как можно реже – даже в том случае, если вы уже, как говорится, вошли во вкус.
БЕТОН, ШТУКАТУРКА, КИРПИЧ
Для защиты и отделки всех этих поверхностей сегодня используют преимущественно водоэмульсионные краски. Они самые экологичные. Их применение особенно необходимо там, где поверхность должна «дышать». Это касается в первую очередь фасадов и внутренних стен. Потолки, как правило, тоже покрывают водоэмульсионными красками. Правда, далеко не все они способны выдерживать влажную уборку и механические воздействия тряпкой или щеткой.
В помещениях с повышенной влажностью лучше использовать алкидные краски. Для дополнительной защиты каменных стен от проникновения влаги (особенно снаружи) применяют специальные составы, которые, как правило, еще и препятствуют образованию солевых пятен, грибков и пр.
Если же вам предложили покрасить фасад – кирпичный, бетонный или оштукатуренный – известковыми красками – хорошенько подумайте, прежде чем соглашаться. Да, их стоимость ниже, чем всех остальных, но и срок их службы соответствует цене (от одного до трех лет). Напротив, силикатные краски служат до двадцати лет и обладают массой достоинств. Правда, они незаслуженно забыты и редко встречаются в продаже, хотя и выпускаются многими производителями, в том числе самыми крупными и известными.
В качестве покрытия для бетонных полов применяются эпоксидные краски, а там, где они подвергаются сильному износу – алкидные с уретановыми добавками или же весьма долговечный жидкий пластик, о котором мы уже писали в разделе «ДЕРЕВО».
Специально для потолков разработаны так называемые тиксотропные краски. Причем они могут быть как алкидными, так и водоэмульсионными. Тиксотропные краски имеют желеобразную консистенцию и поэтому не капают с кисти или валика, что очень ценно при работе под потолком или в других труднодоступных местах. Жидкими эти краски становятся только во время их нанесения на поверхность, а затем довольно быстро возвращаются в желеобразное состояние. Однако, заметим, они требуют аккуратного обращения. Банки с тиксотропными красками не рекомендуется встряхивать и тем более перемешивать – иначе они перейдут в жидкое состояние уже в банке и потеряют свои замечательные свойства.
МЕТАЛЛ
Металлические поверхности можно красить практически любыми масляными и алкидными красками, покрывать защитными лаками и эмалями. Годится также эпоксидная краска. Конечно, для металлических поверхностей лучше всего выбирать материалы, которые обладают противокоррозионными свойствами. Но даже в этом случае перед покраской желательно обработать поверхность особыми защитными составами. И будьте внимательны – не все краски можно использовать после этого. А если поверхность металла уже поражена ржавчиной, то предпочтительны материалы, преобразующие ее таким образом, что она превращается в защитный слой (модифицированную ржавчину) и препятствует дальнейшей коррозии. Да-да, такие составы уже не редкость.
Для покрытия декоративных конструкций из металла, постоянно находящихся под открытым небом (решетки, ворота, заборы), иногда применяют особую краску – с «молотковым» эффектом. Она придает поверхностям вид старинного чеканного железа. Очень симпатично: как будто по металлу постучали молотком, чеканили его. Пленка, которую создает эта краска, обладает высокой эластичностью, устойчива к любым неблагоприятным воздействиям окружающей среды, а также ультрафиолетовому излучению (не выгорает на солнце).
Радиаторы отопления, сушилки в ванных комнатах, трубы красят, как правило, алкидными эмалями и масляными красками. Они действительно для этого подходят, но не все из них сохраняют первоначальный цвет. Со временем – от постоянного воздействия тепла – многие сорта красок белого цвета желтеют. Поэтому рекомендуется пользоваться для этих специфических целей либо цветными материалами, либо специальными термостойкими эмалями. Будьте бдительны: многие краски не выдерживают даже 60-70 градусов по Цельсию.
Почти все покрытия для металлов изготовлены с использованием токсичных растворителей, небезопасных для человека. Водорастворимые материалы металлам противопоказаны (содержащийся в воде кислород ускоряет коррозию). Однако же есть компании, которые выпускают на водной основе краски, лаки, грунтовки – в том числе и для металлов. И даже антикоррозионные составы! Они не обладают запахом, нетоксичны и негорючи. Их можно без вреда для здоровья применять внутри помещений. Но из-за своей высокой цены они оправданы, пожалуй, только в тех случаях, когда приходится делать ремонт без эвакуации жильцов.
СТАРАЯ КРАСКА
И наконец, в качестве основания для нанесения краски часто служит старый лакокрасочный слой. Если потолки или стены у вас покрыты побелкой, а вы хотите от неё избавиться раз и навсегда, то – независимо от выбранной новой краски – побелку всё же придется смывать (маляры так и говорят: нужно размывать потолки). Правда, есть некоторые виды эмалей на основе глицерофталевых смол, которые (по утверждению производителей) можно смело наносить на побелку.
Старая водоэмульсионка совместима с любой новой краской. Однако, если вы давно не делали ремонт, и старый слой успел загрязниться, то его, конечно, всё же нужно смывать. Напротив, новая водоэмульсионная краска плохо ложится на масляные и алкидные покрытия. В свою очередь, новые алкидные краски хорошо сочетаются со старыми масляными. Обратный вариант тоже возможен, но скорее лишь теоретически. Редкий человек принимается закрашивать передовые алкидные краски дедовскими масляными. Эпоксидные и полиуретановые краски ложатся на любые поверхности. Но перед выполнением работ их следует слегка потереть грубой наждачной бумагой. Поверхность станет немного шершавой, за счет чего эпоксидные краски будут лучше ложиться.